El 9
de diciembre del 2012 publique, la “historia breve de las vestimentas Chinas” y
hoy, les ampliare sobre el uso de la ropa desde la antigüedad, hasta hoy en día:
Al
poner una mirada retrospectiva en la vestimenta china del siglo XX, podemos ver
la formación de estilos tales como qípáo, Cheongsam, el uniforme Sun Yatsén,
uniforme estudiantil, traje occidental, sombrero, medias de seda, tacón alto,
uniforme de obreros, chaqueta Lenin, vestido ruso, estilo del militares, atavío
profesional, estilo punk y camisa y el " Shēnyī ", 深衣..., todo lo anterior, es un
testigo del transcurso del tiempo.
El
Qípáo, hoy en día considerado como el típico estilo chino de vestido, sólo empezó
a ser bien recibido en los años 20 del siglo XIX. Originado, de vestido de las
mujeres manchurianas, incorporando técnicas de la ropa de las damas de Han y
absorbiendo estilos de la vestimenta femenina occidental del siglo XX, se ha
convertido en un elemento de moda en la industria internacional de moda, que no
se puede ignorar:
El qípáo
original era amplio y suelto. Se cubrió la mayor parte del cuerpo de la mujer,
dejando al descubierto sólo la cabeza, las manos y las puntas de los dedos de
los pies. La naturaleza abombada de la ropa también sirve para ocultar la
figura del usuario independientemente de la edad. Con el tiempo, sin embargo,
el qípáo se adapta para ser de forma más ajustada y reveladora.
La
versión moderna, que ahora es reconocida popularmente en China como el
"estándar" qípáo, y fue desarrollado por primera vez en Shanghái en
1920, en parte bajo la influencia de los estilos de Beijing.
La
gente buscaba ansiosamente un estilo más moderno del vestido y transformó el
qípáo viejo para adaptarse a sus gustos. Esbelto y de forma ajustada con un
corte alto, tenía grandes diferencias desde el qípáo tradicional. Sin embargo,
era de clase alta y las celebridades de la ciudad, que hacen que se rediseñe el
qípáo en forma ajustada, en ese momento. Y fue conocido en un principio en la
ciudad como zansae ("vestido largo"), (长衫-Chino mandarín: Changshan;
Shanghai : zansae; cantonés: chèuhngsāam), y es este nombre que sobrevive en
Inglés como "cheongsam".
La
versión moderna se caracteriza por acentuar la figura de la mujer, y como tal
era popular como un vestido para la alta sociedad. Como las modas occidentales,
cambiado el diseño básico cheongsam cambiado demasiado, la introducción de
cuello alto, mangas vestidos sin mangas de campana, y como el encaje negro
espuma en el dobladillo de un vestido de fiesta. Por la década de 1940,
cheongsam vino en una amplia variedad de tejidos con una igual variedad de
accesorios. Ahora principalmente como un elegante vestido de fiesta por lo que
en un país como:
China,
con 56 grupos étnicos que vienen influenciándose mutuamente, ha experimentado
continuas transformaciones en estilos de vestido y costumbres. La diferencia no
sólo existía entre dinastías, sino también en los distintos períodos dentro de
una misma dinastía. Las características pueden ser resumidas, a grandes rasgos,
en colores claros, artesanía refinada y detalles recargados, pero el vestir es de:
Amplias mangas y túnicas largas;
Los
chinos en la antigüedad, prestaban gran importancia a la ropa de arriba y de
abajo en solemnes ceremonias, pensando en su simbolismo del orden del cielo y
la tierra. Al mismo tiempo, coexistía el estilo de llevar una ropa desde el
" shēnyī "
del período de los Reinos Combatientes, lo cual dio forma a la toga de la
dinastía Han, las mangas largas "chang shan" (cháng
长 shān
衫) del período Wei y Jin, hasta el qípáo
contemporáneo, todos en la misma forma de una toga larga hecha de un pedazo de
tela.
Por lo
tanto, la vestimenta china tomó estas dos formas básicas anteriormente
mencionadas.
“Shēnyī
", 深衣 (o
vestido profundo), literalmente significa envolver el cuerpo profundamente bajo
la tela. Este estilo está arraigado en las predominantes éticas y morales
tradicionales de China que prohibían el contacto privado entre hombres y
mujeres. En aquel entonces, incluso al marido y mujer no les permitían
compartir el mismo baño, la misma maleta, ni las mismas perchas. A una mujer
casada, al volver a su casa materna, no le permitían comer en la misma mesa con
sus hermanos varones. Al salir afuera, una mujer tenía que mantenerse
totalmente recubierta. Estas reglas y rituales fueron registrados en detalle en
el Libro de Ritos de Confucio.
Shēnyī
está compuesto de la ropa de arriba y de
abajo, entallado y confeccionado de manera única. Hay un capítulo especial en
el Libro de Ritos detallando la confección de shēnyī. Dicen que en el período
de los Reinos Combatientes, el estilo de shēnyī debería conformarse a los ritos
y rituales, de acuerdo con las reglas de una forma apropiada, redonda y
cuadrada, y en perfecto equilibrio.
Tiene que ser suficientemente largo para
recubrir la piel pero sin arrastrar en el suelo. La parte delantera es alargada
en un largo triángulo, con un corte recto para la parte arriba de la cintura, y
un corte sesgo para la de abajo de la cintura, en fin de facilitar el
movimiento. La sección bajo axila se hace para el movimiento flexible del codo,
por lo que la longitud de las mangas puede llegar al codo al ser plegada desde
los dedos. Su forma sirve tanto para los literatos como para los soldados.
Ocupa el segundo lugar en el vestir ceremonial, debido a su estilo funcional,
simple pero no costoso. Shēnyī de este período se ve en cuadros de seda
desenterrados de antiguas tumbas, y en estatuillas de madera y arcilla descubiertas
del mismo período, con claras indicaciones de su estilo, e incluso sus
patrones.
El
material usado para confeccionar shēnyī es mayoritariamente el lino, excepto
seda negra empleada en la vestimenta de las ceremonias sacrificiales. A veces
una venda decorativa de color se añade a los bordes, o incluso embellecido con
patrones bordados o pintados. Al ponerse shēnyī, el alargado dobladillo
triangular se dobla a la derecha y se ata justamente bajo la cintura con una
cinta de seda. Esta cinta fue llamada dadai o shendai, en la que se adjunta una
pieza decorativa. Más tarde, el cinturón de cuero apareció en la vestimenta de
las regiones centrales bajo influencia de las tribus nómadas. Normalmente una
hebilla es adjuntada al cinturón de cuero para atadura. Esas hebillas se hacen
intricadamente, convirtiéndose en una destreza emergente durante el período de
los Reinos Combatientes. Las hebillas más largas tienen unos 30cm de longitud,
mientras que las más cortas, sólo 3cm. Como materiales tenemos piedra, hueso,
madera, oro, jade, cobre o hierro, e incluso hay unas extravagantes decoradas
por oro y plata, talladas en patrones o embellecidas con jade o cuentas de
cristal.
En la
dinastía Han, shēnyī evolucionó en el llamado qujupao, o vestido curvado, una
toga larga con delantera triangular y falda redonda. Al mismo tiempo, la toga
recta o zhujupao, era también muy popular, llamada chan o yu. Cuando esa toga
recta acaba de aparecer, no se permitía llevarlo como ropa ceremonial, ni para
salir de casa ni para recibir visitas en casa. En Registro histórico, se
encuentran registros sobre la naturaleza irrespetuosa de ir a la corte llevando
Chan y Yu. Este tabú quizás ha venido del hecho de que, antes de la dinastía
Han, la gente de las llanuras centrales usaba pantalones sin horca, sólo dos
piernas de pantalones que se encuentran en la cintura, parecido a nuestro
pantalón infantil. Por esta razón, quien lo lleva resultaría deshonroso si la
ropa externa no está bien puesta para recubrir el cuerpo. Al hablar de las
reglas de vestir en las Clásicas de Confucio, dice que la ropa externa no se
lava incluso en los días más calurosos, y que la única ocasión que lo permite
es cuando tienen que cruzar el río. Gente de las llanuras centrales tenían que
arrodillarse antes de sentarse. Hay reglas escritas sobre la prohibición de
sentarse con las dos piernas adelante.
Esta regla tiene algo que ver con el
estilo de vestir de aquel entonces, cuando sentarse en una posición prohibida
resultaría una desgracia. Más tarde, junto con la frecuente interacción con los
nómadas, la gente de las llanuras centrales comenzó a aceptar unos pantalones.
En
toda evidencia histórica, sea dibujos en tumbas de Han, piedras o ladrillos
pintados, o estatuillas de arcilla y de madera, la gente aparece llevando togas
largas. El estilo se ve más comúnmente entre hombres, y a veces en las mujeres
también. El llamado paofu se refiere a las largas togas con los siguientes
rasgos. Ante todo, tiene un forro. Dependiendo de si tiene relleno, la ropa
puede llamarse jiapao o miaopao. Luego, generalmente viene con mangas anchas
con cintura cinchada. En tercer lugar, tiene escote de bajo corte que deja
expuesta la ropa interior. En cuarto lugar, generalmente hay una venda negra
bordada en el cuello, la cintura y el dobladillo delantero, a menudo en Kui (un
animal mítico chino) o patrones de rayado. Los paofu difieren en longitud.
Algunas togas pueden llegar hasta los tobillos, a menudo usadas por hombres de
letras o los mayores de edad, mientras que los otros sólo llegan a cubrir las
rodillas, usadas mayoritariamente por guerreros u obreros de labor pesada.
Incluso
después de que paofu llegó a ser el atavío predominante, shēnyī no desapareció seguía
siendo la vestimenta femenina. En primer lugar, la solapa delantera se alargó y
se convirtió en un shēnyī con envoltura alrededor de la solapa. Como podemos ver en los cuadros
de seda en la Changsha Mawangdui Tumba, de la dinastía Han, la mujer en la
pintura lleva un shēnyī con solapa con envoltura a su alrededor, plenamente
bordada con dibujos de dragón y fénix, mostrando la belleza de la vestidura
femenina.
Durante
Wei, Jin y las dinastías Norte y Sur (220-589), el estilo de paofu evolucionó
hacia ropa cómoda con mangas abiertas (al contrario de las mangas cinchadas de
las dinastías previas). Fueron llamados "bao yi bo dai" o togas
flojas con cintas largas, ejemplificando el estilo descuidado de quien lo pone.
Las largas togas de los hombres se volvieron casuales y simples, mientras las
togas de las mujeres, más elaboradas y complicadas. La ropa típica de las
mujeres es bien ejemplificada en las pinturas de Gu Kaizhi (cerca de 345-409),
el gran pintor de aquella época. Las mujeres usaban vestidos con tela
decorativa en los dobladillos inferiores. Estas piezas eran triangulares,
colgadas como estandarte con borde rollado y patrones decorativos bordados.
Cuando se envuelve el tope de la solapa, estos triángulos crean un efecto de niveles
y da un ritmo al movimiento de las mujeres.
Mangas anchas y largas faldas,
junto con largas cintas de seda atadas a la tela decorativa en la cintura,
añade elegancia y gracia a quien lo lleva.
Hay
similitudes y diferencias entre shēnyī y paofu. Ambos son vestidos de una
pieza, pero shēnyī se extinguió mientras que paofu ha sobrevivido hasta hoy
día. Incluso en el siglo presente, la mera mención de changpao despertará una
imagen de un vestido suelto y recto con una apertura lateral bajo el brazo
derecho, una simplicidad de estilo junto con bordados y patrones refinados y
elaborados.
El
estilo de paofu variaba constantemente en cada dinastía. Shēnyī en la dinastía
Han, con mangas amplias, en la dinastía Tang, cuello redondo y en la dinastía
Ming, eran típicos changpaos anchos, principalmente preferidos por los
intelectuales y la clase gobernante. Con el tiempo transcurrido, Changpao se ha
convertido en un típico vestido para quienes con ocio, y al mismo tiempo un
atavío tradicional de los Han.
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